Самоделки

нарезной ствол калибр 4.5

alex87 — Thu, 16 May 2013 13:18:59 GMT

Форум: Пневматический раздел
Автор темы: alex87
Автор последнего сообщения: Admin
Количество ответов: 2

Тюнинги пистолета

Admin — Mon, 13 May 2013 15:42:02 GMT

http://samodelki.ucoz.org/index/0-18 Тюн внешний 1
http://samodelki.ucoz.org/index/0-19 Тюн внешний 2
http://samodelki.ucoz.org/index/0-20 Тюн внешний 3

Самодельный глушитель для пневматики

Admin — Thu, 09 May 2013 16:58:06 GMT

Это мой собственный эксперимент по изготовлению модера для Аникса.
За основу берется Аникс А-101/111 ЛБ, но можно и купить отельно фальшглушитель и нарезать резьбу для его крепления.
Для изготовления подобного модера мне понадобилось 3 отстрелянных 12г баллончика из-под со2, губка для мытья посуды и пластиковая папка для докментов.

Для "разделки" баллончиков Я использовал дремель, но можно и ножовку. В первом случае дело идет медленно, но аккуратно и без приложения физических усилий, во втором - напряжно, можно скосить срез, но зато быстро.

Отпиливаем самый кончик баллона и, примерно, треть (30мм+/-1мм).

Для модера пригодятся три конических части и одна большая.

Отверстие в конических перегородках рассверливаем до 6мм, у большой части рассверливаем донышко под 8мм.
Все части расположатся в штатном аниксовском фальшглушителе следующим образом:

В итоге получим, приблизительно, такую конструкцию

4 камеры - одна большая, три малых.

Теперь уберем продольный и поперечный люфты деталей. Для этого из жесткой части губки делаем прокладку, которая разместится на передней пробке модера. Она будет немного глушить звук, но, самое главное, плотно прижмет все перегородки друг к другу.

Чтобы убрать поперечный люфт, из пластиковой папки для документов вырезаем подходящий отрезок.

После сборки, рекомендую отцентровать отверстия каким-нибудь стержнем 5-6мм, чтобы гарантированно исключить возможность попадания шарика в край перегородки.

Замечу, что конические перегородки имеют гораздо большую эффективность по отношению к обычным поперечным. Идея использовать в качестве перегородок горлышки баллончиков не моя, но реализации мне практически не встречались, а зря.
Отличный бюджетный модер для со2 пневматики, особенно для весьма "громогласной", вроде аниксов.

Результат тестов меня очень порадовал. Резкий, громкий хлопок превратился в мягкий, приятный для слуха щелчок. Кажется, еще немного и слышен будет только удар ствола по клапану. Пропало характерное для аниксов облако газа, вырывавшееся при каждом выстреле из ствола.

Судите сами.

Сборка (Полная)

Admin — Thu, 02 May 2013 15:13:53 GMT

Форум: Ремонт
Описание темы: Сборка пистолета
Автор темы: Admin
Автор последнего сообщения: Admin
Количество ответов: 0

Разборка MP 654k

Admin — Thu, 02 May 2013 15:12:33 GMT

Форум: Ремонт
Описание темы: Разборка MP 654k
Автор темы: Admin
Автор последнего сообщения: Admin
Количество ответов: 0

Модификация MP 654 k

Admin — Thu, 02 May 2013 14:53:58 GMT

ВступлениеНиже описан способ апгрейда одного из наиболее популярных пневматических пистолетов. Этот пистолет - МР-654 К или Пневматический Пистолет Макарова. Апгрейд рационально проводить только после того, как починен клапанный механизм (как правило он требует ремонта в обязательном порядке). О ремонте читайте вдругой статье.
Автором этой статьи является человек, известный как Natsuki. Нижеописанным методом пользуются большинство владельцев пневматического Макарова.
Выравнивание и полировкаПервое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет - это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так.
Разбираем магазин полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову магазина от рамки. Полировку ничинаем с передней стенки головы магазина, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим это место "до зеркала" (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но можно использовать пасту ГОИ), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем уже упомянуто в статье о ремонте), так что здесь тоже важна равномерность поверхности.
Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке магазина. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердстовать, а то в результате интенсивного стачивания магазин станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится.
Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых магазинов. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна.
Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы магазина стенку, куда прижимается прокладка на шток. Полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на клапан - ту сторону, которая к ней прилегает.
Расточка клапанаТеперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После - возьмем керн, ставим его ровно на выходное отверстие клапана и, легонько постукивая молоточком по керну, разбиваем отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными.
Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра - например, 3,5 мм. Получается что-то типа фаски.
Полируем все нулевкой: саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан.
При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать его вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. Опять же можно использовать дремель. Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала.
Закончив рассверловку, полируем бортик. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка - расход газа, толкающего шарик.
ДозаторВсе ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого?
Сначала выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 мм и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим - углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона. Если это вдруг случилось, ее можно будет посадить обратно на суперклей.
Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем.
Покончив с обтюратором, берем голову магазина и расссверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, исчезает охлаждение баллона и, как следствие, пропадает значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали - после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается.
Герметизация подачи шариков
Для начала загружаем магазин под завязку. На миллиметр ниже положения нижнего выступа подавателя (ну, это выступ, за который мы оттягиваем подаватель для насыпания шаров) делаем засечку острым предметом. Вынимаем один шарик, на миллиметр ниже нового положения нижнего выступа еще раз засекаем, так до конца. Затем разбираем магазин, отделяем голову от рамки. Вынимаем подаватель шаров и его пружинку. Подаватель обтачиваем до приобретения им вот такого (рис. 1а) вида. Теперь под получившийся нижний зуб подавателя делаем ответные "зарубки" на левой (если ответстием подачи к себе) стороне рамки магазина (рис 1б), согласуясь с засечками, что мы следали ранее. "Зуб" должен находиться ровно на месте засечки, скосы между "зубами" могут быть как прямыми, так и слекка округлыми - на движении подавателя вверх это не сказывается.
Дальше принимаемся за пружинку подавателя. С одного конца слегка приподнимаем часть крайнего витка и загибаем строго вверх (рис 2а). С другой стороны последние витки слегка расширяем и отгибаем опять же последний и делаем из него что-то типа крючочка (рис 2б). Этой стороной засовываем пружинку в паз подавателя - она должна свободно дойти до конца, крючочек должен зацепиться за рамку справа (рис 2в). Подаватель вставляем как будто "лицом назад", т.е. чтобы зубцы его смотрели от нас. Загиб верхнего витка пружины должен лечь на подаватель и в идеале сразу попасть в пропильчик справа (рис 2г). Затем проворачиваем, преодолевая сопротивление пружинки, подаватель против часовой стрелки до того, как зубья его не станут смотреть на нас. В таком виде и загоняем все в паз рамки и закрепляем чем-нибудь до поры до времени.
Желающие могут протестировать конструкцию - не одевая голову магазина, надавить сверху вниз на подаватель чем-нибудь типа гвоздя - он должен исправно поворачиваться влево, входя в зацепление с ответным "зубом" на рамке. При полном же отведении подавателя вниз и отпускании его, он должен прощелкать все "зубья", не застряв ни у одного (тут осторожно, прикройте верхнее отверстие паза рамки, чтобы конструкция не усвистела в потолок или в глаз). Кстати, лучше будет собрать таки магазин, загрузить его шарами и проверить, все ли зубья зацепляются, можно ли вытолкнуть шарик вообще (свободный выброс шарика при выстреле обеспечивается при расстоянии между нижним зубом подавателя и ответным зубом на рамке в 1 мм, почему мы и делали засечки на 1 мм ниже положения подавателя).
Теперь принимаемся за голову магазина. Тут все зависит от материалов, которыми вы располагаете. Все просто, если в вашем распоряжении есть отрезок резиновой трубочки внутренним диаметром 4,4 мм и внешним где-то до 5,5 и длиной не менее сантиметра (уточнение: резина должна быть эластичной и скользкой, насколько это возможно, т.к. любая другая из-за сильного трения не дает шарику податься в "патронник").
Рассверливаем сверлом, равным внешнему диаметру трубочки, отверстие, куда входит подаватель на глубину 10 мм (следите, чтобы случайно не просверлить переднюю стенку головы, там довольно тонко), вставляем туда нашу трубочку. Проверяем, чтобы шарики, засунутые туда снизу, без задержек доходили до верха и спокойно вываливались из отверстия, откуда обычно вылетают. Если все нормально, собираем магазин.
Если же трубочки такой нет, то делаем то же самое, но в глубь получившегося 10-мм отверстия вставляем любую прокладку, подходящую по параметрам и подпираем ее трубочкой, аналогичной резиновой, только из любого другого материала (жесткого) - это чтоб подаватель не болтался. Вообще, самый оптимальный вариант - ничего не рассверливать, а вставить в родное отверстие трубку диаметром 4,4 мм, закрепить ее там и залить все, что не занято этой трубкой, силиконовым герметиком. Когда он засохнет, трубку вынимаем, острым лезвием срезаем излишки герметика (особенно в "патроннике", иначе будет мешать ходу штока клапана). Теоретически должно получиться вообще идеально - образовавшаяся силиконовая "трубочка" очень эластична, но в то же время, надежно герметизирует "патронник". Понятно, что собственно "затычкой" для него служит шар, находящийся под тем, что в патроннике. Ну а зубчатая система не позволяет подавателю с шарами откатываться, так что "затычка" при выстреле не проваливается вниз.
Боевая пружинаОчевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать.
Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины - непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит. Так что лучше не экспериментировать.
Прокладка стволаВ качестве прокладки ствола подойдет практически любое резиновое колечко подходящего размера. Многоие используют демпфер от корпусов компьютеров Asus.
Важно, чтобы шарик свободно проходил через отверстие в центре, причем когда резинка вставлена в ствол. Иногда бывает, что через колечко в "свободном" состоянии шарик проходит, но если резинку вставить в ствол - шарик начинает немного застревать. Поэтому необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто - пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол. Убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте. Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола.
Можно так же выточить новую прокладку ствола из фторопласта. атериал удобен и прост в обработке, хорошо держит форму и скользкий как раз в необходимой мере, купить фторопласт можно на строительных рынках.

Заявка на администратора

Admin — Thu, 02 May 2013 07:03:50 GMT

Ваше имя:
Ваша фамилия:
Ваш возраст:
Ваши контактные данные:
Имели ли вы опыт работы на сайтах ucoz? :
О себе:

Отправьте все эти данные мне в ЛС На сайте

Какой лучше купить пистолет для начала?

Admin — Thu, 02 May 2013 06:56:37 GMT

Ну я лично вам советую MP 654k он очень популярен в России так и в других странах. MP 654k-это аналог боевого ПМ (Пистолета Макарова).У него подвижная затворная рама,полноразмерный магазин .
Пистолет сделан полностью из стали,только у него пластиковая накладка на рукоять.
Некоторые задают вопрос что лучше?- Umarex Makarov или MP 654k? Вот мой вам ответ-МР-654К лучше.
Во-первых, сделан он из материалов, которые применяют в производстве боевых пистолетов, а не из хрупокго силумина, как умарекс.
Во-вторых, его конструкция проста до безобразия, некоторые детали (подавляющее большинство) взаимозаменяемы с ПМ, ПММ, МР-79 ("Макарыч"). Отсюда вытекает ещё одно: запчасти в широком доступе, ЗиП есть практически в каждом оружейном магазине.
В-третьих, имеет широкие возможности для модернизации, в оружейных магазинах можно купить за несколько соток рублей расширительную камеру и тогда вообще супер будет=)
В-четвёртых, он на нашем рынке уже оооочень много лет, его конструкцию, простую до безобразия, успели изучить вдоль и поперёк, поэтому какие вопросы - на ганзу или любой другой оружейный портал, там всё будет расписано и объяснено.
Ну и напоследок: разбирается аналогично боевому, рекомендован уважаемыми людьми для первоночального обучения работы с пистолетами.

Так что для начала покупайте MP 654k !

Запчасти для пневматики

Admin — Thu, 02 May 2013 05:19:11 GMT

http://www.zosoptic.ru/price/zipoth/mp512/ запчасти для иж 38
http://www.zosoptic.ru/price/zipoth/mp654/ запчасти для MP 654 k
http://www.zosoptic.ru/price/zipoth/mp-341-hauda/ Запчасти для травматического пистолета МР-341 "Хауда"
http://www.zosoptic.ru/price/zipoth/mp53/ Запчасти для пневматического пистолета МР-53М (ИЖ-53М)
http://www.zosoptic.ru/price/zipoth/mp654/413.html Рем.комплект МР-654К

И еще много деталий для вашего пистолета тут http://www.zosoptic.ru

Чистка пневматики

Admin — Thu, 02 May 2013 05:11:14 GMT

Форум: Пневматический раздел
Описание темы: Чистка пневматики
Автор темы: Admin
Автор последнего сообщения: Admin
Количество ответов: 0